Вся операция производилась у меня в гараже, где нет ни подъёмника, ни ямы. На подъёмнике было бы гораздо удобнее всё делать. Из инструмента понадобилось: домкрат, баллонный ключ, накидной ключ на 17, 14 и 12, головки на: 17, 14, 12, молоток, а также стяжки пружин; . Не плохо, также запастись жидкостью для откисания заржавевших соединений (болтов и гаек) - WD-40, например.

Операция по замене стоек аналогична той, что я уже описывал при установки передних проставок

Во первых необходимо залить проникающей жидкостью болты и гайки, которые потом будем крутить: болт крепления кронштейна провода датчика частоты вращения переднего колеса (ABS) к стойке, болт крепления кронштейна тормозного шланга к стойке, три гайки крепления верхней опоры стойки к кузову, а так же два болта и две гайки крепления стойки к поворотному кулаку.

О необходимости поддомкратить машину и снять колесо, я думаю, никому говорить не надо. А если есть и такие, то во-первых необходимо включить какую-нибудь передачу КПП, поставить на ручник, а ещё лучше подложить под колёса так называемые "башмаки". Потом поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо, переднее конечно.

Начинаем снятие стойки с того, что откручиваем гайку кронштейна провода датчика частоты вращения переднего колеса (ABS) на стойке, накидным ключом или головкой на «12», и снимаем кронштейн с болта, приваренного к стойке.

Затем, с обратной стороны стойки, накидным ключом на «12», откручиваем кронштейн тормозной трубки и, так же снимаем его с болта.

Так как на Вагончике «развал» не регулируется, то болты крепления стойки к поворотному кулаку можно спокойно откручивать, не боясь сбить настройки «развала». На верхний болт надеваем головку на «17», а на гайку накидной ключ на «17», и откручиваем. Затем ту же операцию производим с нижним болтом крепления стойки к поворотному кулаку.

Если стойка не отходит от поворотного кулака, то можно применить высокоточный инструмент – молоток. Всё должно получиться. Под стойку лучше положить кусок железа или фанеры, чтобы не повредить пыльник ШРУСа при снятии стойки.

Теперь стойка крепиться только тремя гайками к чашке. Головкой на «14» откручиваем гайки и осторожно вынимаем стойку.

Теперь можно приступать к разборке самой стойки -->>

Затем берём стяжки пружин и сжимаем пружины, чтобы при разборки стойка не разлетелась в разные стороны под действием пружины.

Снимаем защитный колпачек и головкой на 17 откручиваем самоконтрящуюся гайку и разбираем стойку: снимаем верхнюю опору стойки, верхнее седло пружины и саму пружину сжатую стяжками.

На фотографиях верхняя опора выглядит немного не так, как будет выглядеть у вас, так как на ней закреплена проставка высотой 20 мм (установку проставок на передние стойки можно посмотреть здесь ).

Собственно на этом этап снятия – разборки стойки окончен. Теперь можно приступить к сборке стойки и установки её на автомобиль. Сначала на новую стойку одеваем кожух и буфер хода/сжатия.

Одеваем сжатую пружину, на неё верхнее седло пружины, а затем верхнюю опору. Верхнюю опору нужно расположить так, чтобы совместить отверстия в нижнем и верхнем седле пружины. Правильно совместите оба конца пружины с пазами в верхнем и нижнем седле пружины.
Теперь наворачиваем НОВУЮ самоконтрящуюся гайку, которой комплектуется стойка.
Ослабляем стяжки пружин. Удерживая стойку затягиваем самоконтрящуюся гайку. Вот стойка и собрана.

Теперь можно устанавливать стойку на своё место. Установку производим в обратной последовательности. Ещё раз хочу напомнить, что при снятии и установки стойки необходимо быть осторожным, дабы не повредить пыльник ШРУСа. В противном случае прийдётся менять этот пыльник, а эта операция довольно трудоёмкая.
Вот стойки на своём месте.
Теперь можно убивать их снова.
Но перед тем, как это делать необходимо проверить углы установки передних колес.

Гладких дорог и доброго пути ВАМ ВСЕМ.

С уважением,
Искренне ваш,
СлАВянИН.